Сабвуфер SPL? Сделай сам!

стоит на стенке, которая будет смотреть в спины задним пассажирам

здесь все просто. я и мой саб.чтоб примерно оценить его размер. рост 180, вес 75 кг

Как и любой другой сабвуфер, сабвуфер для SPL или просто очень мощный и большой сабвуфер требует некоторых знаний при его создании.  Именно этими знаниями и навыками поделюсь с вами я, на примере создания моего сабвуфера, изначально задуманного как SPL сабвуфер.

Во-первых, необходимо определиться с сердцем сабвуфера – низкочастотным динамиком. Я остановил свой выбор на динамике Питерского завода Октава, номинальной мощностью в 500 ватт и максимальной в 1 кВт. Размер этого зверя повергал в шок даже видавших виды – 18 дюймов. Это почти половина метра в диаметре. Огромным плюсом этого динамика являлась его чувствительность, она составляла 99.8 Дб. А это в свою очередь означало, что при подводимой мощности в 1 кВт он будет звучать так же громко, как и 4 кВт  динамик со средней, для басовых динамиков такого ценового диапазона, чувствительностью в 90 Дб. Это был огромный плюс, но одни плюсы это слишком просто. Был и минус, состоящий из его сопротивления в 8 Ом, что не очень распространено среди автомобильных сабвуферов и усложняло выбор усилителя к этому монстру. Но усилитель был найден и сразу приобретен.

Во-вторых, пора определиться с размерами будущего ящика для сабвуфера, исходя из расчетов, которые выдает программа расчета необходимого объема для сабвуфера. Так же эта программа выдает данные о длине и диаметре фазоинвертора. Подобных программ сейчас огромное множество, но я считаю лучшей программой для данных расчетов JBL Speaker Shop.

Расчеты показали. Чистый внутренний объем 168 литров, так же необходимо учесть объем фазоинверторов и самого динамика, а так же распорок для укрепления стенок корпуса и придания ящику дополнительной жесткости. В сумме вышло около 180-182 литров, что является отправной точкой в выборе размеров стенок для ящика. И самое главное не забудьте учесть то, что Меряется объем внутренний, следовательно внешние размеры короба будут больше ровно на толщину боковых стенок сабвуфера.  Так же нужно определиться и с формой, что даст вам при определенных условиях дополнительный децибел давления при замерах на соревнованиях или же просто более громкий бас при прослушивании музыки. Хорошим вариантом является форма трапеции или прямоугольник со скошенной длинной боковой поверхностью, или приплюснутым вдвое кубом со скошенной стороной, на которой будет располагаться динамик и порт или порты, как в моем случае, фазоинвертора.

При изготовлении такого большого ящика, для мощного динамика, необходимо учесть и прочность, которая очень зависит от толщины стенок материала, да и самого материала тоже. Лучшим вариантом для этого послужит многослойная фанера или же ДСП, но фанера более предпочтительна, ее легче обрабатывать, распиливать. Распил получается более ровный, фанера не крошится, в отличие от ДСП, и в отличие от ДСП, фанера не крошится от влажной окружающей среды. Следует учесть и толщину. Для такого короба лучше всего использовать фанеру толщиной от 2.5 сантиметров, а лучше 3 – 3.5 сантиметра. Если нет возможности приобрести материал такой толщины или у вас уже есть более тонкая фанера, можно ее склеить и скрутить шурупами. Скручивать следует шурупами меньшей длинны, чем толщина стенок, кроме тех шурупов, которыми вы соединяете две перпендикулярные стенки. Лучше если шуруп войдет в ребро стенки на 3 – 4 сантиметра, но можно и 2 – 3 см. Да и вообще перед любыми соединительными работами необходимо сделать отверстия сверлом с меньшим диаметром. Склеивание производится клеем ПВА, можно приобрести в любом хозяйственном магазине или строительном рынке. Продается он в удобных ведерках или пластиковых банках, там же можно приобрести и ваши будущие трубы фазоинверторов. Для этих нужд, я например, приобретал 10 сантиметровые канализационные трубы, насколько бы странно это не звучало, но настоящие трубы фазоинверторов, приобретаемые в специализированных магазинах, сделаны практически из того же материала, но вот их стоимость в разы больше. А если вы вдруг испортите такую трубу, как использовал я, всегда можно пойти и купить новую, не волнуясь за растраты.

Боковые стенки готовы, трубы лежат и ждут своей участи, горы мебельных шурупов готовятся к вкручиванию, клей хорошо размешан, а дрель и сверла уже давно готовы к работе. При соединении боковых перпендикулярных стенок промазывайте места соединений для лучшего соединения и больше герметизации стыка. Вкручивать шурупы рекомендуется не реже 10 сантиметров, но и не реже 15. При сборке ящика не забудьте оставить не прикрученной сторону, на которую будет крепиться динамик и трубы фазоинверторов. Из клея и мелкой стружки от распилки фанеры или листов ДСП делается густая, похожая на сметану, масса. Ей необходимо очень тщательно промазать все стыки и швы внутри короба для герметизации внутреннего объема от окружающей среды. Это очень важный момент. Не герметичный корпус теряет в отдаче по мощности низких частот, а так же через эти щели может выходить воздух с очень большой скоростью, иногда создавая неприятные призвуки в звуке и даже громкий свист.

Передняя стенка под динамик делается из более толстой фанеры. Желательно использовать листы толщиной 3.5 — 4 сантиметра или склеенные из двух половинок. Отверстие под динамик выпиливается или электрическим лобзиком или по кругу насверливается много отверстий, выбивается молотком и обтачивается напильником. Тоже относится и к выпиливанию отверстий для труб фазоинвертора, которые так же необходимо хорошо промазать  массой из клея ПВА и стружки от распилки фанеры. По истечении двух или трех дней после сборки, когда ящик окончательно просохнет устанавливаете одну или две распорки. Это будут либо деревянный брусок или две полоски фанеры скрученные между собой несколькими шурупами. Распорка делается на 3 – 4 мм длиннее, чем расстояние между двумя параллельными стенками. Распорку также необходимо посадить на мебельный клей ПВА и желательно прикрутить шурупами. Для этого я сначала просверлил с каждой стороны по два маленьких отверстия и вбивая распорку, установил ее на место отверстий, приклеил и сразу же прикрутил. Ящик готов. Прикручивать динамик рекомендую снаружи, тогда в любой момент его можно достать и отремонтировать или заменить, в случае выхода из строя. Если вы хотите сделать его вровень с передней стенкой, то есть чуть его утопить, сделайте паз. Прикручивать динамик необходимо через резиновый или поролоновый уплотнитель. Я использовал для этой цели, продающуюся в любом хозяйственном магазине уплотнительную резинку для окон или дверей. Так же для начала просверлите более тонким сверлом отверстия для шурупов.

Подвести провод к клеммам динамика можно несколькими способами. Либо сделать отверстие в одной из боковых стенок и залить его массой из клея и стружки или прикрутить специальную контактную площадку с клеммами. В специализированных магазинах по продаже автомобильной акустики и технике, а так же аксессуаров к ней. Я провел провод прямо в одну из труб фазоинверторов.

Каждый хочет чтоб сабвуфер не только хорошо играл, но и смотрелся подобающе. Для этого можно приобрести в тех же специализированных музыкальных магазинах материал для обивки и вашего только что собранного сабвуфера.

Если вы устанавливаете новый динамик в новый ящик, то его необходимо размять, то есть не включать его на предельные амплитуды и полную громкость. Лучшим вариантом для динамика будет прогрев на  20-30 % от его номинальной мощности в сумме около 8 – 10 часов. После такого прогрева динамик начинает заметно сильнее и глубже басить, а также работать на максимальных, для своих заявленных характеристик, амплитудах.

После прогрева следует настроить звук при помощи фильтров на усилителе и эквалайзером на авто магнитоле. На усилителе, как правило, есть регулировка частоты среза, то есть настраиваете от какой частоты, будет играть ваш сабвуфер снизу и до какой частоты он, будет играть вверх.

Никогда не забывайте, что динамик или усилитель от долгой работы на предельных уровнях мощности может выйти из строя. А так же позаботьтесь о хорошей вибро и шумо изоляции всего салона для устранения сильного дребезга элементов кузова или салона, ведь это не показатель крутого мощного баса, это всего лишь показатель не подготовленного к такому звуку автомобиля.

И никогда не забывайте о соседях по пробкам, ведь не все люди могут вынести дикий гул и раскаты баса из рядом стоящего вашего автомобиля :-)